盛岡冷麺の旅 - ⑦ぴょんぴょん舎（下）

ぴょんぴょん舎の冷麺（別辛）

ぴょんぴょん舎を出る前、どうしても目に焼きつけておきたいものがあった。レジの横に設けられた煉瓦積みの一角。その中央には一台の薪ストーブが鎮座する。夜になると赤々と燃え盛り、そのゴツゴツした姿もあいまって溶鉱炉を思わせるという。

「昔、アボジ（父）や自分がクズ鉄屋をしていた痕跡をなんとか店に残したくて。柱にかけていたハサミは、アボジが飴屋だったころ飴を切るのに使ったのと同じものなんだ」（『盛岡冷麺物語』p.54）

邉はそう説明する。たしかに、薪ストーブの左上の柱には黒ずんだハサミがかけられている。その下にある石の置物は済州島にみられる道祖神、トルハルバン（돌하르방）だ。

戦前、済州島民の多くが定期船「君が代丸」に乗って日本へ渡った。邉の両親もそうだった。この一角にたたずみながら、邉が語っていた「盛岡冷麺」誕生までのさまざまな葛藤のことが脳裏をよぎった。

ぴょんぴょん舎の前庭。気候の良い季節には
このテラス席で冷麺を楽しめるのだろうか

ところで、邉が鄭大聲と会ったときに飛び出した鄭の「邪道」発言には、実はつづきがある。

「邪道でも、それはそれでいいんじゃないの。文化は伝わってゆく過程で変化するもの」（『盛岡冷麺物語』p.96）。

鄭は盛岡冷麺を「邪道」と認定する。しかし、たとえ「邪道」だとしても、それが盛岡の地で立派に根づいている以上、ひとつの食文化として肯定されるべきだと言いたいらしい。

『盛岡冷麺物語』

初めて『盛岡冷麺物語』を読んだとき、この主張に大いに納得させられた。しかし、実際に盛岡の冷麺文化に触れてみてからは、ちょっと違う考えが心中を去来するようになった。そもそも盛岡冷麺は「邪道」ではないのではないか––と。

「邪道」とは本来あるべき道理から逸脱している状態を指す言葉である。では、冷麺にとって本来あるべき道理とは何か。平壌冷麺のレシピ通り、蕎麦の全層粉3割に対してお湯を3割加えて製麺することか。いや、きっと違う。蕎麦の香りがする冷麺はいいものだが、それはしょせん、数ある要素のひとつにすぎない。

北朝鮮の料理写真集に掲載されている「本場」の平壌冷麺。
조재화『조선의 특산료리』（평양출판사、2005）より

冷麺とはあまりにも快楽的な食べ物である。味と香り、冷感と食感、視覚と痛覚、ときに錯覚––。そういったあらゆる要素が連携プレーでわれわれの五感へ訴えかけてくることから生まれる、あの冷麺独特の喜び。それこそが、真に冷麺を冷麺たらしめているものなのではないか。

そうだとすれば、盛岡の冷麺は平壌やソウルで食されているそれと何ら変わるところはない。「邪道」どころか保守本流そのものだ。

前日に食べた「食道園」の冷麺（別辛）

「食道園」の青木輝人は咸興での幼少期、いつも食堂で冷麺に唐辛子を山ほどかけて周囲をあきれさせたという。その後、青木が盛岡で初めて作った冷麺は、彼の幼少期の記憶の中で誇張された故郷の味を手近な材料で不器用に再現した荒々しい食べ物だった。

思うに、青木には料理人経験がなかったからこそ、形式主義に陥ることなく、思い出の中で誇張された冷麺の快楽にたいして忠実でありえたのではないか。

盛岡城近くの桜山商店街

そんな快楽の余韻に浸りながら、午後は盛岡城跡などを散策した。しかしまもなく新幹線の時間が迫ってきた。

盛岡市中心部を東西に貫く「大通」を歩いて盛岡駅へ向かう。10月とはいえ陽射しはうららかで、通りは若者や家族連れで賑わっていた。多くの地方都市で中心部の空洞化が深刻さを増すなか、この光景には良い意味で驚かされた。

1928年築の「佐藤写真館」。現役で営業しているのだという

盛岡には明るさがあり、賑わいがあり、そして冷麺がある。必ずやまた来よう。その決意を胸に、ふたたび盛岡駅前の開運橋を渡った。北上川の急流が昨日より少し穏やかに見えた。

帰り際の北上川

（完）

盛岡冷麺の旅 - ⑥ぴょんぴょん舎（上）

食道園の記事で、盛岡の冷麺が盛岡冷麺という名前で知られるようになるまでには別の物語があった、と書いた。その物語に思いを馳せるべく、翌日は「ぴょんぴょん舎」の稲荷町本店へ行ってみることにした。

秋田街道

盛岡駅から西へ2kmほど。歩いてもいい距離だが、この日はそういう気分ではなかったので路線バスに乗った。秋田街道に沿う稲荷町のバス停に降り立つと、ぴょんぴょん舎の瀟洒な店構えがすぐそこに見えた。

ぴょんぴょん舎　稲荷町本店

開店までまだ少しある。店の前に立ち街道筋を見渡してみた。トラックや乗用車がひっきりなしに行き交う。目につく看板はユニクロ、洋服の青山、吉野家、トヨタカローラ、イオンモールなどなど。ぴょんぴょん舎のすぐ隣もよく見たらエロDVDショップだった。

そう、ここはいわゆるロードサイドと呼ばれる空間。その一角にぴょんぴょん舎はひっそりと溶け込んでいる。

そうこうしているうちに開店時間の11時になった。店内はやや複雑な構造になっている。通された席は、エントランスからいくつかの部屋と廊下をくぐりぬけた、少し奥まったエリアにあった。

よく手入れされた観葉植物が並ぶ一角

注文を済ませ、ビールをすすりながら店内を見まわした。『盛岡冷麺物語』の著者は「カジュアルレストランを思わせる店内」と書いていたが、まさにその通りだと思った。立地だけでなく、店づくりも典型的な焼肉店とは一線を画す。店内を飾るのは、透明樹脂に調理器具や穀物を嵌め込んだ遊び心あふれるオブジェたち。おそらくこの店の歴史を見つめてきたのであろう。

透明樹脂のオブジェ

1987年11月に開業したぴょんぴょん舎は、盛岡で初めて「盛岡冷麺」の名前を使った店として知られている。しかし、オープン当初から「盛岡冷麺」を謳っていたわけではない。いきさつはこうだ。

テラス席もある

1986年1月、盛岡で「ニッポンめんサミット」が開かれることになった。地元行政が企画したイベントである。このイベントに冷麺店を出したいと、１人の男が手を挙げた。この男こそが、翌年に「ぴょんぴょん舎」を開店する邉龍雄（ピョン・ヨンウン）だ。

イベント当日、邉が自らに割り当てられたスペースに行ってみると、そこには「盛岡冷麺」という看板が掲げられていた。イベントを観光振興に結びつけたい主催者側が勝手にやったらしかった。

この措置に邉が当惑したことは言うまでもない。邉は在日コリアン2世である。冷麺は異国の地で同胞たちが守り伝えてきた故郷の味だ。それを日本人が勝手に盛岡の名物ということにしようとしている。そんな仕打ちに手を貸したとなれば、1世の同胞たちは自分のことをどう思うだろうか--。そんな心配が邉の脳裡にちらついた。しかし、男の抵抗は主催者側の強い意向に押しのけられ、「盛岡冷麺」の名称は日の目を見たのである。

盛岡市中心部で見かけたぴょんぴょん舎の広告。
「盛岡冷麺」の文字が誇らしげだ

邉の心配は杞憂ではなかった。実際にある在日1世の焼肉店経営者から苦言を呈された。「故郷の味を売るのか。日本人はそうやって文化を奪っていくんだ」。

ぴょんぴょん舎をオープンさせてからも、まだ邉は悩んでいた。冷麺のルーツを自分なりに咀嚼しておかなければ、どんな看板にせよ自信を持って掲げることはできない。開店２年目、ようやくメニューに「盛岡冷麺」の文字を掲げる決心がついた。

しかしそのあとも邉の探究はつづく。韓国各地の冷麺を食べ歩いたし、食道園の青木にも会って昔の話を聞いた。東京に通いつめて名だたる朝鮮料理研究家たちの指導も仰いだ。こうして、物語はあの「邪道」発言につながるのである。

やがて冷麺が来た。スープにはさまざまな旨味が凝縮されているが、盛楼閣の「肉々しい」それとは打って変わってソフトに仕上がっている。「盛岡冷麺は甘い」という私の先入観はまたもや裏切られた。甘みはほとんどなく、むしろ塩気がけっこうしっかりしている。表面に散らされた白ごまがほんのりと香り、食欲をそそる。

麺のコシも心地よい。噛めば噛むほど麦の香りが広がる。キムチは例のごとく「たまな」と大根で、唐辛子がしっかり効いている。具のキュウリも漬物になっていた。

酢の容器は重い金属の蓋で密閉されている。酢にはコバエが寄りつきやすいので、これは良い工夫だと思った。その重い金属の蓋を持ちあげて、円い注ぎ口から滔々と流れるそれを麺に絡めた。はじめはちょっとしょっぱいと感じていたこのスープだが、これによって一気に絶妙なハーモニーが生まれた。酢を加えることを前提とした塩加減なのかもしれない。

そのハーモニーに身を委ね、最後の1滴まで飲み干した。顔を上げると例の透明樹脂のオブジェが見つめていた。

（つづく）

※本記事で邉龍雄氏の逸話を取り上げるにあたっては小西正人『盛岡冷麺物語』を参考にしました。ちなみに『在日二世の記憶』という本にも、邉氏本人によるほぼ同内容の証言が掲載されています。